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Huang Shan Sin embargo, el tiempo y nuestra forma física no son aspectos que se encuentren, en este momento, en su punto óptimo, por lo que tomaremos el funicular kilométrico que parte del Templo del Valle de las Nubes (punto de partida de la ruta del este) y que, colgando del abismo, nos conducirá a la cima.
Mr. Cheng le indica al taxista a dónde queremos ir y nos obsequia con una tarjeta de su restaurante al tiempo que nos pregunta si puede reservar por nosotros los billetes para Shanghai. Aún no hemos decidido el medio de transporte (taxi, autobús...), así que dejamos el tema en punto muerto. En el Templo del Valle de las Nubes nos espera la algarabía de los turistas y estudiantes chinos que, a pie o en funicular, también pretenden alcanzar la cumbre de este destino considerado clave, no sólo para el turismo; también como lugar de inspiración para paisajistas.
El trayecto en funicular dura aproximadamente quince minutos y el paisaje es ciertamente hermoso, visto desde aquí. Al llegar a la cima, sin embargo, la impresión, el impacto, no es el esperado, acaso porque las condiciones de atmósfera y luz determinan la percepción de la belleza del lugar, acaso porque subyace una cierta consciencia de ser y estar en el mundo, en mucho mundo, que selectivamente decide qué es realmente extraordinario y qué no lo es.
Aunque no con el convencimiento de todos los miembros, optamos por descender a pie por el camino del este para degustar el paisaje despacio, sin prever las consecuencias para nuestros músculos de bajar siete kilómetros de escalones. A mitad del recorrido, una fuerte lluvia sorprende a todos los caminantes (aún recuerdo la imagen de algunas niñas de apenas cuatro o cinco años subiendo escaleras), lo que nos obliga a guarecernos en un puesto de venta de bebidas y recuerdos y a adquirir dos chubasqueros de plástico para Arnau y para mi.
La lluvia remite parcialmente, lo suficiente como para continuar nuestro camino a través de la larga escalinata, pero ahora es más hermoso si cabe, porque el agua se ha concentrado en las torrenteras y se empuja con fuerza, con agresividad, como para alcanzar más pronto su destino. Al finalizar nuestro trayecto, calculamos que más de la mitad del recorrido son escalones, que hay un mínimo de cuatro por cada metro lineal, y, por tanto, dos mil escalones por kilómetro y catorce mil en total. Como no queremos parecer exagerados, vamos a dejarlo en diez mil escalones... que nos pasarán factura en modo de agujetas en los próximos días. El taxi nos deja en el restaurante de Mr. Cheng, no sin que antes hayamos realizado un tanteo del precio del trayecto entre Huang Shan y Changhai: entre 150 y 180 euros. Mr. Cheng está acostumbrado al trato con turistas e incluso con viajeros. Arnau constata que el "menú inglés" que ofrece no es sino el menú de comida china traducido a esa lengua. La comida es excelente, una de las mejores que hemos probado, y el restaurante tiene una particularidad que le hace distinto al resto: el personal de servicio es la propia esposa de Mr. Cheng, y, aunque apenas habla inglés, ¡conoce y entiende nuestros gestos!, y esto podemos aseguraros que no resulta habitual, para desesperación de los viajeros. Mr. Cheng nos aconseja viajar en autocar a Shanghai, normalmente con dos salidas desde Huang Shan (aunque hay que asegurarse con antelación, como siempre recomendamos): a las 14:00 y a las 17:00. Este último es un microbús que pasa por otras poblaciones y que sirve de lanzadera para un autocar de mayor tamaño, que es el que viaja a Shanghai. A las 18:00, estamos ya en ese autocar, que cruzará una cadena de montañas antes de conectar con la autopista. Es el tramo del trayecto más lento, pero el paisaje nos sorprende una vez más con su gama de verdes imposibles. |
